Fabrica tus propios circuitos para trucar los Technics

Hola a todos.

Sabéis que, desde hace ya bastantes años -unos 7 o más-, y a recomendación de un amigo mío que me dijo que él SÍ pagaría por tener una forma sencilla de montar los circuitos de trucaje (sobre todo porque no se atrevía a tocar el soldador), vendo unos circuitos de trucaje para los platos Technics SL-1200/1210 MK2, M3D y MK5.

1. ¿POR QUÉ USAR UN CIRCUITO DE TRUCAJE?

Con este circuito, y dependiendo de un valor de resistencia que pongamos en él, podemos no sólo aumentar el rango de pitch, sino, además, llegar a «unir» ambos rangos: 33 rpm +8% (que en realidad andaría en unos 25%) y 45 rmp -8%.

Deberíamos hallar un porcentaje que, al multiplicarlo por 33, nos dé igual a 45 -8%. Es decir, 45 -8% = 41.4 rpm. Este es el valor mínimo que alcanzaría el pitch en el rango de 45 rpm (es decir, cuando llevamos el deslizador de pitch a -8%). Así, el valor máximo al que debería llegar en el rango de 33 (es decir, cuando llevamos el deslizador de pitch a la posición +8%) debería ser de 25.45% (ya que 33 * 1.2545 = 41.4 rpm).

Pero, ¿todo esto para qué vale? A todos nos ha ocurrido alguna vez que queríamos pinchar ese tema de TechnoPop, o una vocal, con la que no llegamos ni a tiros a la velocidad a la que estamos pinchando. Subimos el pitch a tope (a +8%, o a más, si están trucados los platos), pero no alcanzamos la velocidad (el tempo) de la sesión. Si el disco iba originalmente a 33, renunciamos a todo decoro auditivo, y ponemos el disco a «pitufar», pinchándolo a 45 rpm. Bajamos el pitch, porque entonces el tema va muy rápido, y… ¡cagontó, tampoco llegamos «por abajo»? ¡Pero bueno, ¿qué leches pasa?! Pues lo que ocurre es que en los platos de serie, o trucados sobre el propio plato hay un «hueco» entre ambos rangos (entre 33 rpm +8% y 45 rpm -8%). De hecho, se puede calcular: con los platos de serie, vamos desde 30.36 hasta 35.64 rpm en el rango de 33, y desde 41.4 hasta 48.6 en el rango de 45. Es decir, hay un «espacio» entre las 35.64 y las 41.4 rpm. Y es ahí donde no nos queremos encontrar.

Vale, pero esto del 25% de aumento de pitch parece un poco locura. Cierto, pero por suerte tenemos que contemplar varias cosas:

Lo primero: el plato, sin añadirle nada, nos ofrece dos formas de trucarlo. Una es el modo tradicional (el famoso potenciómetro VR301, el «tornillo» que permite alcanzar mayor rango; típicamente un 14 ó 16% en los MK2 más antiguos, y alrededor del 11% en los más recientes). Así se aumenta el rango asimétricamente -luego hablamos de eso-. Otra es, localizando la placa del pitch (hay que desmontar el plato desde abajo), modificando el potenciómetro marcado como VR302, y en teoría permite aumentar o disminuir el rango simétricamente, pero las veces que lo he intentado probar apenas he notado resultados.

Lo segundo: la parte que regula el rango (y, finalmente, la velocidad) de giro del plato no es más que una cadena de resistencias. Como tales, tienen cierta tolerancia. Y la misma posición de los mismos componentes (VR301, VR302, deslizador de pitch…) en un plato no tiene por qué darnos la misma velocidad que esos mismos parámetros en otro plato. Y lo mejor: con este trucaje que expongo en esta entrada del blog lo que tenemos que hacer es REDUCIR la resistencia, lo cual, si recordáis de cuando habéis estudiado electrónica, es fácil porque no supone cortar ningún cable, sino poner más resistencia EN PARALELO. Bien.

Lo tercero: Con el VR301, o poniendo resistencia en paralelo con él, con la R301, o con ambos, no sólo modificamos la posición del 0%, como decía hace dos párrafos, sino que, además, modificamos la pendiente del pitch (no recuerdo si las gráficas siguientes . Es decir, «cabe más rango» en el mismo espacio:

Claro, que en un MK2 tenemos un bloqueo mecánico al paso por 0%, lo que provoca estos comportamientos:

Vale, pues aprovechémonos.

2. ¿DÓNDE PONEMOS EL CIRCUITO?

Como he dicho, tenemos que BAJAR el valor de esa «cadena resistiva» (perdonad si suena muy rimbombante). Y, como también habíamos quedado, lo que tenemos que hacer es poner algo de resistencia EN PARALELO, para bajar ese valor resistivo.

Si buscamos los puntos de más fácil acceso, serían la resistencia R301, o el propio potenciómetro VR301. Por mi parte, prefiero utilizar la propia resistencia, pues facilita las cosas, sobre todo a la hora de montar el circuito por alguien poco familiarizado con los potenciómetros.

(«IZTR» es «Interruptor de Zitro» y «PZTR» es el «Potenciómetro de Zitro» 😉 )

3. VALE, PERO… ¿QUÉ PONEMOS?

Vayamos por partes, como Dexter.

A muchos les pide el cuerpo directamente anular la R301, así, a capón. Es decir, ponerle en paralelo un cable (unir sus dos extremos por un cablezitro, o un trozo de metal). Sin embargo, como os he dicho antes, las resistencias tienen tolerancias, y si el resto de la cadena de resistencias tiene un valor bajo, el plato se nos podría volver loco a partir de una cierta posición del deslizador de pitch (se pone a girar a toda velocidad, o marcha atrás, o a tirones…). Así que sería mejor poner un potenciómetro, para tener controlada la resistencia que ponemos en paralelo:

Sí, vale; supongamos que lo dejamos ajustado (a 800 ohmios, si queremos «empalmar» ambos rangos de pitch, o a 3K2, si queremos alcanzar «sólo» 16%), pero ¿y si no necezitro tanto rango? Y pensaréis «¿por qué no voy a necezitrar todo el rango? ¡Cuanto más, mejor!». Pues no. Por un sencillo motivo: si metemos más rango en el mismo espacio (los centímetros de recorrido que nos ofrece el deslizador de pitch), en cada mm tenemos más cantidad de rango, y, por lo tanto, perdemos precisión, puesto que un pequeño movimiento de pitch supone mucha más o mucha menos velocidad.

Así que llegamos a la conclusión de que si estamos pinchando temas con tempo parecido entre sí, seguramente no necezitremos utilizar el «rango aumentado», sino que el plato de serie nos valdrá, dándonos más precisión. Pues… ¿y si le ponemos un interruptor? Sí, sí, para «encenderlo» y «apagarlo». No parece mala idea, ¿no?

¿Y cómo? Es decir, ¿dónde?

Pues muy sencillo: si queremos que no intervenga en la cadena de resistencias, lo que tenemos que hacer es «abrir» la parte del circuito por la que no queremos que circule corriente. Vamos, como en el esquema que vemos en la parte izquierda de esta gráfica:

¿Y qué es lo de la derecha? Una especie de «sistema de seguridad»: si hacemos Raux = 800 ohmios, podemos bajar la resistencia del potenciómetro al mínimo (0 ohmios; como veis, realmente en la gráfica no se muestra así; sorry). Así nos aseguramos de que siempre, siempre, haya al menos 800 ohmios, para que el plato no se vuelva «loco»; tenemos un «pedestal» de resistencia, que luego aumentamos con el potenciómetro para reducir el rango de pitch (y, por ejemplo, bajarlo al 16%). Pero, vamos, de eso olvidaos, a no ser que queráis dejarlo así; no es necesario si no vais a trastear mucho el potenciómetro, que es el caso que imagino para la mayoría.

4. ¿Y LO DE INSTALARLO?

Hemos dicho que era preferible que fuese un circuito desconectable. Pero, claro, tiene sentido que pongamos a nuestro alcance, en el exterior del plato, el interruptor (bueno, conmutador) de encendido/apagado. Lo cual implica que tendremos que sacar un cablezitro al exterior. Para ver por dónde, podéis echar un ojo a las instrucciones que tengo en esta entrada: https://zitroztr.wordpress.com/2014/11/17/montaje-del-circuito-de-aumento-de-pitch-en-technics-sl-ztr001-instrucciones/ (veréis que no nos implica desmontar más el plato).

Entonces, mi humilde recomendación es, como veis en las propias instrucciones, que uséis un par de pinzas (por si queréis buscar por eBay, RS-Online, Mouser, Aliexpress…, se suelen encontrar buscando «hooks», «clips» o «clamps», pero a ver si os puedo pegar algún enlace), con un cable telefónico de dos hilos (uno para cada pinza; recomiendo que sea para telefonía para que entre sin problemas por el agujerillo que comento en las instrucciones), y lo conectéis al circuito mediante unas clemas, en serie con el conmutador. Eso sí, pinzas «de gancho», para que no se desconecten, y podáis pasar el ganchito por debajo de las patas de la resistencia, que hay muy poco espacio.

Así os quedará por fuera del plato. O, mejor aún, usando el interruptor del plato en el caso de ser MK5 ó M3D (el que está al lado del pitch); ya lo comentaré con detalle en alguna otra entrada, o bien aquí:

http://www.hispasonic.com/foros/led-verde-pitch-technics-mk2/470768

5. ENTONCES, ¿QUÉ NECEZITRO? OPCIÓN 1: CON POTENCIÓMETRO

Vale, pues vamos a recopilar: necesitaremos

• un potenciómetro que llegue hasta 3k5, o bien una resistencia de 800 ohmios
• una clema de conexión
• un conmutador
• cable telefónico
• un par de pinzas
• la placa en sí

Lo bueno es que, si no tenéis mucha maña con el soldador, no pasaría nada: podríais comprar una placa de inserción (las que usábamos de estudiantes, estas amarillas o color grisáceo, en las que se «pinchaban» los componentes), y ahí podremos ir poniendo incluso ambos circuitos (si tenéis dos platos), o todos los que queráis (si tenéis más platos). Si buscáis por eBay «placa de inserción electrónica» veréis las típicas «ProtoBoard» o «Adle/Board»; valen unos 5-10 euros, y, como digo, os valen para poner todos los circuitos en una misma placa.

El potenciómetro no cuesta más de 50 céntimos, la clema, pongamos otros 50, el conmutador puede costar, no sé… ¿un euro? Las clemas son más carillas; dependiendo de dónde las compréis, pueden llegar a costar un euro cada una. El cable telefónico podéis pillarlo en el Alcampo, que venden un rollito de cable de unos 3 metros. Si es de un solo conductor (no multifilar) incluso no necesitaríais las clemas de conexión, porque podréis insertar el cable directamente en la placa. Y la propia placa, como os decía, unos 5 euros. Así que por poco menos de 15 euros tendríamos un par de circuitos funcionando.

Lógicamente, sale más barato si usáis una placa «de ámbar» o «de fibra de vidrio», si es que tenéis soldador y estaño por casa, y no os da pereza usarlo. Además, si este es el caso, seguramente estéis familiarizados con dónde encontrar componentes, y os puede salir todo relativamente económico.

Los circuitos que yo vendo tienen, como habéis visto en las instrucciones, este aspecto (y sé que ha habido gente que me lo ha copiado así, sin anestesia):

Pero recomiendo un cable más finito que el que veis ahí.

La forma de conectarlo sería, sobre una placa de inserción, así:

Cuyo esquema sería este (ojo, que lo único que he cambiado, por claridad, son los cables, que no están uno físicamente sobre el otro como en la foto):

Los cables que provienen de ambos lados de la resistencia R301 se insertan en los puntos A y B de la clema. El cable naranja lleva la corriente desde el punto G al F. El interruptor cierra los puntos C y D entre sí. El cable morado lleva la corriente hasta el potenciómetro (entre los puntos H y J), entre cuyas patas L y K fijaremos la resistencia que queremos (los dichosos 800 ohmios, o 3200 ohmios para un 16%), o bien poner una resistencia de 800 ohmios entre las patas L y K (esa sería la opción 2, en el punto 6).

Y la pata L contacta directamente con el cable que se conecta al lado A de la clema.

 

6. ENTONCES, ¿QUÉ NECEZITRO? OPCIÓN 2: CON RESISTENCIA (MÁS BARATO Y SENCILLO)

Vale, pues teniendo claro que tenemos que ajustarlo a 800 ohmios, ¿cómo podríamos evitarnos tener que regular el potenciómetro, para lo cual necezitramos un multímetro? De una forma mucho más barata y sencilla: una resistencia monda y lironda. Como las resistencias vienen normalizadas (no hay de todos los valores del universo – por eso usábamos un potenciómetro-, sino que van «por pasos»), elegimos la que esté inmediatamente por encima del valor que queremos, y, en este caso, sería de 820 ohmios (código de colores: gris, rojo, marrón, y la tercera banda, la de la tolerancia, puede ser dorada o plateada).

Una resistencia tiene un precio de risa; unos 5-20 céntimos, así que podremos reducir no sólo el tiempo de ajuste, sino también el precio.

El circuito que nos quedaría sería algo así:

Como veis, ocupa muy poco. Por si no se ve con claridad, realmente es sólo el conmutador/interruptor, la clema, la resistencia, y un cable que realmente es una de las partes sobrantes de la resistencia, así que no tendréis ni que perder tiempo en comprar cable. El esquema es:

Así que el cable que se conecta al plato entra por la clema en los conectores A y B.

El conmutador abre y cierra el circuito. Al abrirlo, el plato está como de serie, pero cuando lo cerramos, los puntos C y D contactan entre sí, es decir, cierran el camino entre A (ó H) y F, que a su vez es un lado de la resistencia. El punto J (el otro lado de la resistencia) está en contacto con el punto B.

Así, veis que sólo hemos usado 7 pistas de nuestra placa. Así que para dos, tres o cuatro circuitos nos vale con la placa que os menciono unas íneas más abajo.

Lo único que os queda es conseguir la forma de soldar o unir el cable a las pinzas (es la única parte en la que hay que soldar).

Por supuesto, siempre será más fiable tener el circuito perfectamente soldado; si queréis, contactad conmigo por privado. O si sólo queréis las pinzas, por supuesto.

7. ENLACES

Seguramente a medida que pase el tiempo, desaparecerán, puesto que son de eBay y acabarán esas ventas, pero para hacernos a la idea de a qué me refiero…

Placa tipo Protoboard: 1.59 € incluyendo envío: http://www.ebay.es/itm/Protoboard-Solderless-Breadboard-170-Placa-Prototipos-Electronica-Sin-Soldadura-/191207922294?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item2c84e15a76 (y ahí nos caben hasta 4 ó 6 circuitos)

Pinzas con gancho: 2.20 € diez unidades: http://www.ebay.es/itm/Ganchos-Cable-de-Pruebas-Electricas-Negro-10-Piezas-sp-/171531720102?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item27f01655a6 , o estas: http://www.ebay.es/itm/10pcs-IC-Test-Hook-Probe-Clip-For-repair-cell-phone-other-mini-electronic-Red/400497326561?_trksid=p2045573.c100033.m2042&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20140423084956%26meid%3D0f3245573ede41ba976fea2aa2e7faaa%26pid%3D100033%26prg%3D20140423084956%26rk%3D3%26rkt%3D4%26sd%3D380971406419

Cable telefónico: No recuerdo cuánto me costo, pero, lo dicho: bien en una gran superficie, o en una tienda de electrónica, contando con unos 50 céntimos el metro, con 3 euros tenéis de sobra para dos platos (3 metros cada uno, tirando por lo altísimo, y preferiría que el cable no sea muy largo).

Conmutador: que lleve enclavamiento (en inglés, «latch» o «latching», si os ayuda en la búsqueda). Os puede valer este, por ejemplo, a 2.10 euros 10 unidades: http://www.ebay.es/itm/10x-MINI-INTERRUPTOR-PCB-3-pines-on-off-enclavamiento-7×7-micro-Switch-/221525616088?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item3393f4a5d8 , pero prefiero que sea doble, por si luego queremos utilizar su segundo interruptor para encender el LED del plato, por ejemplo.

Clema: unos 2.10 euros, incluido envío, por 5 clemas: http://www.ebay.es/itm/5X-Borna-Clema-conexion-2-Pines-PCB-enlazable-tornillo-bloque-/271539118606?pt=ES_Tel%C3%A9fonos_m%C3%B3viles&hash=item3f38fe220e

Vamos, que, como veis, sale barato. Realmente barato. Por supuesto, si alguien tiene dudas, o sigue sin atreverse, aquí estoy para ayudar, o venderlos a precio «razonable», pero sobre todo me interesaría que la gente sepa lo fácil que es hacer el plato mucho más funcional 😉 a un precio reducido.

Ah, y a ver si hago el circuito equivalente en casa, con una plaquita, por si andáis un poco «recelosos» de conectarlo todo vosotros mismos 🙂

Un atento saludo, y muchas gracias por leerme.

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Regulación de plato Technics SL-1200/1210

En este manual se presentarán los pasos a seguir para realizar los ajustes correctos –bajo mi punto de vista- a efectuar sobre un plato giradiscos Technics de la serie SL, para distintos usos (mezcla en sesión, reproducción, turntablism…).
Se empleará un lenguaje lo más comprensible posible, de modo que pido disculpas si alguien considera que los términos no son los adecuados. Intentaré introducir algunos conceptos básicos de física que pueden hacer comprender mejor el funcionamiento del plato; siento profundamente si confundo ciertos términos, puesto que hace bastante tiempo que no ejercito esta materia (vaya cruz de carrerita me ha dado, coñe), o si resulta pesado o poco comprensible.

1. INTRODUCCIÓN

A grandes rasgos, el funcionamiento de un plato consiste en transformar unas vibraciones mecánicas que el surco de un disco produce sobre una aguja, en una señal eléctrica que se lleva a un preamplificador RIAA, que linealiza la señal (a la salida del plato, el espectro no es plano, y hay que corregirlo).
Como los ajustes del plato afectan, principalmente, al comportamiento de la aguja al interactuar con el disco, veo recomendable entender a grandes rasgos cómo funciona este mecanismo.

Si miramos un surco transversalmente (figura 1.A), vemos que va deslizándose bajo la aguja, y ese roce produce el movimiento de la misma, que, mediante un sistema de bobinas e imanes, se convierte en una señal eléctrica; la cápsula es un “transductor”. Si mirásemos el surco desde arriba, veríamos esas rugosidades en ambas “laderas” (figura 1.B… al menos lo he intentado ).

Figura 1

La información del canal derecho está en una “ladera” del surco, y la del izquierdo en el otro. No recuerdo exactamente si era la ladera interior o la exterior la correspondiente al derecho, pero, vamos, para el caso es lo mismo. O no. No sé.
Bajo mi humilde punto de vista, me parecería más lógico que en una ladera estuviese la suma de la señal de los dos canales, y en la otra, la diferencia. Así, cualquier picotazo o desgaste mayor en una de las laderas, que no apareciese en la otra, se podría compensar, porque afectaría por igual a ambos canales. Pero ahora eso da igual. Creo que es R por una ladera, y L por la otra. Yastá.
Este punto es importante, como veréis, para el ajuste del antiskating.

Ahora vamos a ir viendo, punto por punto, los parámetros básicos  que se le pueden ajustar a un plato.

2. AJUSTE DE LAS PATAS DE LA BASE

Como sabéis, el plato apoya sobre 4 patas, que se atornillan a la parte de goma espesa que forma la base del plato. Si el giradiscos no se ha colocado en una superficie horizontal, o alguna pata está ligeramente más sacada que otra, el plato puede no quedar horizontal.

Para ver si está bien regulado en este aspecto, es habitual utilizar el adaptador para discos de 45 rpm (ver figura 2), pero personalmente prefiero utilizar una bolita o una canica: la pata hacia la que va es la que tienes que subir. Cuando se quede quieta, la altura de las patas será la correcta. También se puede utilizar un nivel o incluso un vaso de agua (que la superficie quede paralela al borde del vaso 😉 ).

Figura 2: Truco del almendruco para regular las patas

3. AJUSTE DE LA ALTURA DEL BRAZO

Normalmente los fabricantes de cápsulas y agujas diseñan sus modelos partiendo de la base de que el brazo del plato va a estar en un plano horizontal.

Esta regulación se realiza sobre la rueda grande que se encuentra en la base del brazo (ver figura 3). Es, simplemente, una rosca que eleva progresivamente el bloque del brazo, y tiene un ajuste muy fino.

Figura 3: Rueda de ajuste de altura del brazo

La rueda tiene una palanquita de bloqueo; para modificar el ajuste, habrá que desbloquear esta palanca (donde pone “Lock”).

Para llevar a cabo este ajuste, se coloca un disco en el plato, y se apoya la aguja (recomiendo hacerlo con el disco en movimiento). Se mira el plato desde el lado, con los ojos en el mismo plano que la parte superior del chasis, y se observa si el brazo está horizontal (ver figura 4).

Figura 4: Plano del brazo paralelo con el plano superior de la carcasa del plato

Si el brazo no estuviese horizontal, deberíamos retirar la aguja del disco, reajustar la rueda, y volver a poner la aguja sobre el disco, para mirar de nuevo el brazo desde el lado. Así hasta que se consiga que el plano en el que está el brazo sea paralelo al chasis del plato.

4. REGULACIÓN DE CÁPSULA Y PORTACÁPSULAS

Todos –yo al menos- nos hemos preguntado alguna vez para qué leches sirve la pieza esa de plástico blanco con forma de “L” que viene con el plato.

Figura 5: Esa pieza tan misteriosa

Sí, esa.

Pues bien, aunque parezca una tontería, puede ser una de las claves para que nuestra aguja esté bien regulada. Si os fijáis en ella, en la parte superior tiene una hendidura, y en el extremo alargado, una marca central. Como os podéis imaginar, sirve para algo.

Siento tomar como ejemplo una cápsula tan antigua, pero no tengo ninguna tipo “OM” (que vayan atornilladas al portacápsulas). Podemos insertar la cápsula en esa pieza, introduciendo el pivotillo que tiene la propia cápsula por esa hendidura, y llevando la cápsula a tope hacia atrás:

Figura 6: Cápsula introducida “a tope” en la pieza misteriosa

El objetivo de este aparatillo es que podamos ajustar la distancia adecuada desde el eje del brazo a la aguja, y que el ángulo horizontal de ésta con respecto al surco sea lo más transversal posible.

Para lo primero, con los tornillos superiores podemos desplazar longitudinalmente la cápsula con respecto al portacápsulas, por los “raíles” que hay en él, hasta que la aguja y la punta de la pieza blanca queden alineadas (línea punteada azul):

Figura 7: Ajuste longitudinal de la cápsula

Si miramos la cápsula de frente, mediante los tornillos superiores del portacápsulas, podemos efectuar un pequeño giro. De este pequeño giro se suelen servir en los platos con brazo recto, en el turntablism, porque el ángulo de incidencia no es el mismo que en uno con brazo “en S”, y así pueden provocar más agarre o un acople más natural de la aguja con el surco.
Por norma general (brazo “en S”, regulación para “sesión”), se debería alinear la aguja con el punto central de la punta de la pieza blanca (línea punteada, de nuevo):

Figura 8: Ajuste transversal de la cápsula

Las cápsulas “tipo Concorde”, deberían ajustarse a esas medidas, tanto en el ajuste longitudinal…

Figura 9: Ajuste longitudinal “de serie” en cápsulas tipo Concorde

…como transversal:

Figura 10: Ajuste transversal “de serie” en cápsulas tipo Concorde

Este es uno de los motivos –quizá el principal- por los que en el turntablism se suele mantener el formato OM (como por ejemplo, las míticas Shure M44-7, o las Ortofon Q.Bert, que también las hay en formato OM).

5. AJUSTE DEL PESO DE LA AGUJA

El brazo del plato no es más que una balanza: la fuerza que ejercerá la aguja sobre el disco es directamente proporcional al peso que se ajuste en la parte posterior del brazo.

Si os fijáis en esa parte trasera del brazo, tiene una hendidura longitudinal (figura 11). El contrapeso se enrosca sobre la parte final del brazo, y lleva una regleta circular.

Figura 11: Contrapeso

Se inserta el contrapeso en el brazo, y se va deslizando hacia delante o hacia atrás, a rosca, hasta que se consiga dejar el brazo en equilibrio (figura 12). Para ello, es mejor dejar el AntiSkating a 0.

Advertencia: conviene que la aguja no llegue a tocar el patinador (o el disco, o la propia plataforma giratoria del plato; un diamante NO es para siempre).

Figura 12: Brazo en equilibrio

Cuando el brazo esté “flotando” en equilibrio, lo fijamos con la “grapa” o “clip” sobre el que apoya (ver figura 13).

Figura 13: Brazo fijado con la “grapa”

Ahora, sin tocar la parte metálica del contrapeso, para no desajustarlo, movemos únicamente la regleta circular hasta que su 0 coincida con la hendidura del brazo (figura 14).

Figura 14: Regleta del contrapeso alineada con la hendidura

El último paso para este ajuste es poner el peso que nosotros queramos que tenga la aguja. En mi caso, como podéis ver en la figura 15, lo he puesto en 3.5 gramos. Se le pone ese peso girando el contrapeso por su parte metálica, sin tocar la regleta. Veréis que se mueven conjuntamente (“solidarios”, me mola la palabra).

Figura 15: Contrapeso ajustado a 3.5 gramos

6. AJUSTE DEL ANTISKATING

El AntiSkating (en adelante, “AS”; significa “antideslizamiento”) es quizá el ajuste menos intuitivo que tienen nuestros platos. Por ello, si no os importa, voy a justificar brevemente por qué y cómo funciona.

6.1. Momento de la fuerza de rozamiento

Salvo por un pequeño arco (con centro en el eje del brazo) que describe la aguja sobre el surco a medida que se va reproduciendo el disco, podemos aproximar que la aguja está quieta respecto al plato. En realidad, es el disco el que se mueve y desliza por debajo de ella (ver figura 16).

Figura 16: Movimientos del disco y la aguja durantela reproducción normal de un vinilo

Como el surco roza con la aguja, existe una fuerza de rozamiento, cuya dirección es tangencial al surco. Como, además, la aguja puede pivotar respecto al eje del brazo, tenemos lo que en física se llama “brazo” (coincide a la perfección con el caso del plato). Si tenemos una fuerza, un brazo, y un eje de giro, se produce un par de fuerza.

En este dibujo quizá se entienda con más claridad (he intentado mantener las proporciones):

Figura 17: par de fuerzas en el plato

En rojo represento las fuerzas de rozamiento cuando el disco se reproduce normalmente, y en azul, cuando va “hacia atrás”. Como véis, en los Technics no hay ningún momento en el que el brazo y la fuerza de rozamiento estén alineados, que es cuando el par sería nulo. Esto, sin embargo, sí se pretende conseguir en los platos de brazo tangencial, aunque, por describir la aguja un arco, sólo se podría lograr en un punto de la trayectoria de la misma.

La conclusión que sacamos de este –cutre- razonamiento es que, cuando el disco se está reproduciendo en su sentido normal, la aguja tiende a irse hacia el centro del plato, y cuando el disco cambia de sentido de reproducción, la aguja “se va” hacia fuera (cambia el sentido de la fuerza de rozamiento, así que cambia el sentido del par de la fuerza).

Esa tendencia es la que trata de subsanar el AS. El problema que tiene este ajuste es que cuando compensa la tendencia en un sentido de reproducción, logra el efecto contrario en el otro sentido. Me explico: si ajustamos el AS para que la aguja no tienda a irse hacia el centro del disco cuando se está reproduciendo el disco normalmente, si lo reprodujésemos hacia atrás, la aguja tendría mucha tendencia a irse hacia fuera.

Por eso si se regula para que en sesión la aguja apenas tenga fuerza radial, cuando “punteamos” el primer bombo del disco, puede que incluso salte la aguja cuando hacemos el movimiento hacia atrás.

6.2. Regulando el AS

Después del ladrillaco ese que acabo de soltar (y estamos tan agustiiitoooo), vamos a ver cómo ajustar el AS.

En teoría, bastaría con poner el mismo valor de AS que tiene el contrapeso. Aunque el AS no se mide en gramos, vamos a asumir que esas son las unidades que marca su regleta, por corresponderse con el contrapeso del brazo.

Sin embargo, personalmente prefiero otro método, más práctico. Cogemos un disco que tenga una cara sin planchar. Ponemos la aguja sobre él, pero sin pulsar el botón de “Play”. Nos preparamos para mover el AS, y reproducimos el disco así, con la aguja sobre la cara lisa. Vamos moviendo el AS hasta que la aguja, en lugar de tender a irse hacia fuera o hacia dentro, se quede quieta. Así estaría bien regulado el AS 😉 .

Figura 18: Regulación del AntiSkating

Este es el punto donde, por fin, nos alegramos de tener el bootleg de Picotto vs. Camisra 😀 (¡mierda de bombo perdido!).

En mi caso, por ejemplo, para un peso de 3.5 gramos, el valor de AS para el que la aguja estaba quieta fue de 4.1, aproximadamente (disculpad por el desenfoque de la foturria).

Figura 19: AntiSkating = 4.1

Este es el valor para el que esa aguja no se va hacia el centro durante la reproducción normal del disco. Si, por curiosidad, os ponéis a moverlo hacia atrás, veréis lo que pasa.

Entonces, ¿cómo lo dejamos regulado? Por mi parte, lo voy a dejar al mismo valor que el contrapeso, pero lo más probable es que, dependiendo de hacia dónde me salte la aguja cuando me salte –si es que lo hace-, lo regularé para que ésta vaya hacia dentro (AS->0) o hacia fuera (AS->6).

Otro “efecto secundario” del AS, relacionado con el punto de introducción a este tutorial, es que si la aguja ejerce más presión sobre un lado del surco que sobre el otro, sonará a más volumen un canal. Esto se debe a que, al apoyar la aguja con más fuerza sobre una ladera, la rugosidad del surco en ese lado produce más desplazamientos sobre la aguja que en el lado contrario, por lo que aquél se amplifica más. Esto incluso se puede apreciar si los vúmetros de vuestra mesa de mezclas son lo suficientemente precisos.

Ojo, hay que hacer mención a una cosa: en los MK2 el rango del AS sólo llega hasta los 3 gramos, mientras que en los MK5 se alcanza hasta los 6. Me parece que en el M3D también es hasta 3, y en los M5G se llega a los 6 gramos, pero no lo puedo afirmar con certeza. Porque no me acuerdo. ¿Pasa algo? Pos eso.

7. RESUMEN

Como sé que este brico seguramente ha sido muy pesadito (como su creador, pa qué engañarnos… snif), aquí os dejo las pautas para ajustar rápidamente el plato, junto con los valores con los que tengo ajustado el mío (Ortofon Night Club S):

Eso sí, no os fiéis mucho de mis valores, porque personalmente creo que tengo demasiado peso en mis agujas (de hecho, estoy pensando en dejarlas a 3 gramos o incluso menos), pero es una manía con origen en otras agujas que tuve (you-tuve 😛 … mierda brico me está saliendo), y me gusta el sonido que sacan 🙂 .

Espero de todo cabez… corazón que este brico sirva para alguien; me sentiría muy bien.

Zitro – Junio de 2007 (transcrito a WordPress en Noviembre de 2014)